Ab Oktober deckt die Tuscia anders auf: Kastanien der Cimini-Berge, Trüffel, neues Olivenöl und Weine, die wenig kosten, weil sie noch niemand entdeckt hat. Eine Stunde von Rom.
Es gibt einen Moment, etwa Mitte Oktober, in dem die Tuscia ihren Geruch ändert. In den Wäldern der Cimini werden Kastanien gesammelt, in den Ölmühlen beginnt das Pressen, und auf den Speisekarten taucht das Wort auf, das im Sommer im Hintergrund bleibt: Trüffel. Es ist die Jahreszeit, in der diese Provinz am Tisch ihr Bestes gibt — und, kein Zufall, die günstigste Zeit, um herzukommen.
Die Kastanien der Cimini-Berge
Die Cimini sind das Gebirge der Tuscia: dichte Wälder, die eine halbe Stunde von uns beginnen und bis auf tausend Meter steigen. Von dort kommen die Kastanien der Cimini, die im Herbst überall landen — als Maroni auf der Straße, in Suppen, Kuchen und sogar im Bier.
Zum Fest wird das Ganze bei der Kastanien-Sagra von Soriano nel Cimino, zwanzig Minuten von der Villa: fast sechzig Jahre Tradition, das ganze Dorf in mittelalterlichem Kostüm und die Tavernen der Stadtviertel mit echter Viterbeser Küche. Unser Leitfaden zur Sagra erklärt, wie es abläuft.
Trüffel, und wo man ihn richtig isst
Trüffel ist hier keine Zierde der Touristenkarte, sondern ein Produkt dieses Bodens. Der schwarze begleitet die warmen Monate, doch der eigentliche Moment kommt im Herbst mit dem weißen. Die gastronomische Hauptstadt in Reichweite ist Orvieto, knapp hinter der umbrischen Grenze: Zu bestellen sind umbrichelli al tartufo, die lokale frische Pasta, dick und rau, nur aus Mehl und Wasser. Dies ist die schönste Zeit — die Stadt duftet und die Sommermassen sind fort. Unser Leitfaden zu Orvieto erzählt den Rest: Dom, Sankt-Patrick-Brunnen, unterirdische Stadt.
Übernachten
Villa Vacanze Valentina liegt in Bassano in Teverina, im Grünen der Tuscia, und ist das ganze Jahr geöffnet: zwei Ferienwohnungen in der Villa und ein Holzhaus für zwei.
Neues Öl und Weine, die niemand kennt
Zwischen Ende Oktober und November pressen die Mühlen das neue Olivenöl: grün, dicht, im Hals pfeffrig. Dann lohnt es sich, direkt bei den Erzeugern zu kaufen statt im Supermarkt — auf einer Scheibe Brot schmeckt man den Unterschied.
Beim Wein hat die Tuscia einen Vorteil, den der Tourismus noch nicht verdorben hat: Man trinkt gut für wenig Geld, weil diese Etiketten noch nicht in Mode sind. Fragen Sie nach dem Wein von hier, ohne nach bekannten Namen zu suchen: Das ist die beste Art, in dieser Gegend zu essen.
Ein Genusswochenende planen
Der Rat lautet: nicht hetzen. Samstag: Vormittag in einem Cimini-Dorf, langes Mittagessen, nachmittags in den Wäldern, wenn sich das Laub gedreht hat; Sonntag: Orvieto bei Tisch und die Heimfahrt mit neuem Öl im Auto. Fällt Ihr Wochenende auf eine Sagra, denken Sie daran, dass die Dörfer voll werden: früh kommen oder spät, nie um die Mittagszeit.
Und wenn es regnet — im Herbst kommt das vor — ist es kein Problem: Alles verlagert sich nach drinnen, und abends macht man Feuer.
Wo man wohnt
Villa Vacanze Valentina liegt in Bassano in Teverina, Provinz Viterbo, ganzjährig geöffnet: zwei Wohnungen in der Villa und ein Holzhäuschen für zwei. Im Herbst zahlt sich das Haus wirklich aus — komplette Küchen, um zu kochen, was man auf dem Markt kauft, Heizung und in einer der beiden Wohnungen ein Kamin mit inbegriffenem Brennholz. Soriano liegt zwanzig Minuten entfernt, Viterbo fünfundzwanzig, Orvieto etwa fünfzig Minuten, Rom eine Stunde.
Wie die kalte Jahreszeit hier aussieht, haben wir auf der Seite Winter in der Tuscia zusammengefasst: Thermen, leere Dörfer und Abende am Feuer.
Die Saison der Produkte schwankt von Jahr zu Jahr: Vor der Fahrt zu einer Sagra oder einem Markt sollten Daten und Programme immer über die offiziellen Kanäle der Gemeinde oder der Pro Loco geprüft werden. Titelbild: eine für unseren Blog erstellte Stimmungsillustration.
Planen Sie Ihren Aufenthalt
Inspiriert? Prüfen Sie unsere Verfügbarkeit.
